Creality Hi: известные проблемы и решения

Creality Hi — это bedslinger с CFS, который вышел в конце 2024 года и нацелился на нишу Bambu Lab A1. У него много достоинств: step-servo моторы X/Y с обратной связью по позиции, тензодатчик авто-выравнивания в печатающей головке, high-flow сопло как у K2 Plus. Но у него есть и набор уникальных болячек, которые не описаны в маркетинге — мы разобрали 18 штук, от заводских QC-косяков и баг прошивки 1.1.0.56, ломающего вентилятор обдува, до фундаментальной несовместимости с мягким TPU. Общие проблемы FDM (паутинка, коробление, эхо) разобраны в отдельных гайдах — ссылки в конце.

1. TPU не печатается — экструдер моментально клинит

В характеристиках Creality Hi написано «TPU поддерживается». На практике мягкий TPU 90A и тем более 80A/75A/70A на этом принтере не печатается. Шестерни high-flow экструдера расплющивают мягкий филамент за 10 секунд, и подача останавливается. Tom's Hardware в обзоре подтвердил то же самое: даже без CFS, напрямую через подающий рукав, TPU засоряет экструдер мгновенно. В Creality Print нет даже профиля для TPU — инженеры Creality сами не довели его до рабочего состояния.

1. Печатать только TPU 95A и твёрже — CR-TPU, HP-TPU, Generic TPU. 90A и мягче на Hi не работают вообще, никаким способом.
2. Очистить сопло перед загрузкой TPU: прогреть до 240°C, прогнать 50–80 мм PLA или filament-cleaner для удаления остатков высокотемпературных материалов.
3. Сухой бокс с роликами поставить слева от принтера, на той же высоте что и экструдер. Без PTFE-трубки — мягкий филамент в трубке упирается и гнётся.
4. Установить параметры в Creality Print: сопло 220°C, стол на гладком PEI ≥40°C, max volumetric speed 2 мм³/с (CR-TPU/Generic TPU) или 3 мм³/с (HP-TPU).
5. Выбрать на экране принтера правильный тип TPU перед загрузкой (Settings → Filament). Если выбран PLA, retract будет некорректным.
6. Откат при первом признаке закусывания: Prepare → Filament → Retract, разобрать экструдер по процедуре «Засор экструдера», снять обрывок.

2. Засоры экструдера каждые 2–3 недели — особенность дизайна резака

На форуме Creality владелец Hi пишет, что первые три недели печатал без проблем, а потом начались засоры через каждые 2–3 недели. Замена экструдера, PTFE, сопла и даже PCBA G-платы не помогла. Корень — в порядке работы резака (cutter): он отрезает филамент до отката, и кусочек длиной 5–8 мм остаётся в зоне расплава. Когда новый филамент пытается его продавить, происходит деформация и закусывание в шестернях.

1. Профилактика — раз в месяц: Settings → Device Self-Check → Input Shaping → Calibrate. Это пере-калибрует положение резака и натяжение ремней.
2. После каждой смены филамента взглянуть в окно экструдера — обрезок должен уйти полностью, не остаться в зоне расплава.
3. Workaround сообщества: если печатаете много, сидите на одном PLA. PETG и фиброволокно провоцируют засоры в 2–3 раза чаще.
4. Менять нож резака каждые 5 рулонов PLA/PETG/ABS, и после каждого рулона армированного материала (PLA-CF, PETG-CF, PA-CF). Ножи изнашиваются быстро.
5. При засоре — полная разборка по процедуре официальной wiki: 4 винта nozzle cover → 3 кабеля → 3 винта экструдер-сборки → разобрать корпус → срезать филамент посередине плоскогубцами и вытащить с двух сторон.
6. Если нет признаков жизни после сборки — проверить, что обе крышки кабель-канала закрыты, а cutter push rod пружинит. Если нет — переустановить.
7. Подробный гайд по причинам засоров на любых принтерах — наш общий разбор по засорам сопла.

3. Прошивка 1.1.0.56 убивает вентилятор обдува модели

В треде на forum.creality.com владельцы массово жалуются: после обновления на 1.1.0.56 вентилятор обдува модели перестаёт работать. Изюминка в том, что список изменений сам называет это «Optimized fan control logic». Версия 1.1.0.60 не лечит — Creality называет её «workaround». Печать продолжается, но без обдува: overhang провисает, мосты падают, качество — мусор. Принтер не уведомляет об обновлении сам, обновляться надо вручную с creality.com — поэтому есть шанс просто не накатить на себя сломанную версию.

1. Скачать стабильную 1.1.0.50 с creality.com → Support → Creality Hi Combo → Firmware → Older versions.
2. Записать .img или .bin файл в корень USB-флешки, отформатированной в FAT32. Не в подпапку — именно в корень.
3. Выключить принтер. Вставить флешку в USB-порт. Включить.
4. На экране появится запрос «Update firmware found, install?» — подтвердить. Принтер перезагрузится 2 раза, не выключайте питание.
5. После установки запустить тестовый Benchy. Вентиляторы обдува должны крутиться сразу после 1-го слоя. Если нет — повторить шаги.
6. Перед каждым следующим апдейтом — читать тред «last firmware for HI» на forum.creality.com. Не ставить вслепую.

4. FR2849: CFS не возвращает филамент — катушки не проворачиваются

Один из самых массовых багов CFS — ошибка FR2849 «retract issue, filament cannot be returned to CFS hub». На форуме CFS Unreliable Matthys пишет: «100% моих печатей с этой ошибкой, 11-часовая печать растягивается до 24 часов из-за постоянных пауз». Корень — ролики CFS не могут провернуть катушку, особенно если катушка маленького диаметра (Sunlu — 172 мм, Fil-X — 180 мм). CFS рассчитан на катушки внешним диаметром 195–200 мм.

1. Сначала проверить катушку: внешний диаметр должен быть 195–200 мм. Маленькая катушка не цепляется за ролики и не вращается на retract.
2. Решение от сообщества для маленьких катушек: распечатать spool rim adapter. На MakerWorld много вариантов — поиск «CFS spool adapter». Адаптер увеличивает диаметр и даёт CFS зацепиться.
3. Проверить буферный модуль (Creality CFS Buffer Kit, MF003): открыть, убедиться что нет застрявших обрывков и пружина буфера свободна.
4. Проверить hub outlet: разобрать, найти металлический dome-датчик. Если он зажат debris-ом и не пружинит — очистить пинцетом. Когда филамент отсутствует, dome должен быть в верхнем положении.
5. Проверить износ PTFE-трубки между CFS и принтером. Концы должны быть круглые, без сплющиваний. PTFE на CFS меняется каждые 6 месяцев активной печати.
6. После устранения причины — на экране нажать «Retry». Если ошибка вернулась — повторить с шага 1.

5. TC2854: Input Shaping не запускается — филамент в экструдере

Ошибка TC2854 «filament detected in extruder, affecting cutter calibration» вылезает при попытке запустить Input Shaping с филаментом в экструдере. Дело в том, что IS на Hi включает три последовательных этапа: автонатяжение ремней, калибровку позиции резака, и компенсацию вибраций. Калибровка резака требует абсолютно пустой экструдер — иначе срабатывает датчик подачи.

1. Если филамент из CFS — на экране Filament нажать «Retract» и дождаться возврата в CFS.
2. Если филамент с внешней катушки — нажать «Retract», после успешного отката вручную снять кусок (после filament-detector он сам не уйдёт).
3. Если retract выдаёт «unloading failure» — Settings → Motor → Unlock motors. Рукой подвести экструдер до упора в толкатель ножа (cutter push rod) — это срежет филамент.
4. Если внутри экструдера сломанный кусок и retract не работает — выполнить процедуру «Засор экструдера» из секции 2 (полная разборка), извлечь обрывок, потом запускать IS.
5. Запуск IS: Settings → Device Self-Check → Input Shaping → Calibrate. Принтер сделает все три этапа последовательно, занимает ~15 минут.
6. Запускайте IS только из идеально пустого состояния. Лучшее время — сразу после подачи нового рулона, до первой печати.

6. Морщинистые стенки и эхо — заводской дефект некоторых партий

В треде «I'm going crazy with this problem» владелец Hi описывает морщинистые стенки на простых геометриях — цилиндрах, кубах. Круги печатаются гранёными. Перепробовано всё: скорость, ускорение, стенки, заполнение, поток, Pressure Advance, сушка, OrcaSlicer, coasting, arc fitting — не помогает. Второй пользователь подтверждает такой же дефект на другом новом принтере из коробки. Это похоже на дефект конкретной партии — комбинация инерции массивного стола 26×26 см и недостаточной жёсткости рамы. На пострадавших экземплярах не помогает ни одна программная настройка.

1. Запустить Input Shaping (Settings → Device Self-Check → Check Input Shaping) — посмотреть резонансные частоты в логе. Если ниже 25 Гц на Y — рама недостаточно жёсткая.
2. Проверить нозл: иногда он закручен пальцами, не ключом. Прогреть до 240°C, торцевым ключом 7 мм затянуть до упора (но без фанатизма).
3. Проверить люфт hotend carriage: рукой расшатать его в направляющей. Если есть свободный ход — нужен новый комплект guide+bearing kit.
4. В слайсере включить «Don't slow down outer walls» в разделе Cooling. Скорость наружной стенки выставить ≥120 мм/с (по официальной wiki).
5. Проверить натяжение Y-ремня: рукой по середине должен прогибаться на 5–7 мм. Слишком туго — резонансы, слишком слабо — пропуски шагов.
6. Ослабить два Z-винта, дать столу выровняться по гравитации, затянуть равномерно крест-накрест. Если стол перекошен — ось Z будет подклинивать.
7. Если ничего не помогает — оформить гарантийный кейс через support@creality.com с фото дефекта и логами. Полный гайд по эхо и сдвигу слоёв на любых принтерах — наш общий разбор по эхо и сдвигу слоёв.

7. Сопло царапает PEI на purge line — стоковый Z-offset слишком низкий

На форуме владельцы Hi массово жалуются: сопло прорезает PEI-стол при purge line, экструдер скипает, первая половина prime line не выдавливается. Тензодатчик авто-leveling калибрует Z по контакту сопла со столом, но purge печатается на ~50 мкм ниже. На новых партиях оригинального PEI это критично — слой эпоксидки тоньше, чем рассчитано. Лечится подъёмом Z-offset вручную.

1. Главное — поднять Z-offset вручную. Settings → Auto Leveling → Z-offset → выставить +0.225 до +0.350 мм. Стартовое значение для большинства экземпляров — +0.250.
2. Альтернатива через Fluidd: в браузере открыть http://<IP-принтера>:4408 → Tune → Calibrate → Bed Mesh + Z Offset. Здесь видно реальную геометрию стола.
3. Перед каждым auto-leveling очищать сопло от расплавленных остатков: прогреть до 240°C, латунной щёткой смахнуть нагар.
4. Принтер должен стоять на стабильной поверхности без вибраций. Качающийся стол даёт ошибку leveling в 0.05–0.1 мм.
5. Если на PEI уже глубокая царапина — заменить пластину. Двусторонний PEI выдерживает 2 цикла (можно перевернуть).
6. Альтернатива стоковому PEI — двусторонний epoxy resin plate. Эпоксидка прощает чуть-чуть низкий offset, не царапается соплом.

8. Клубок филамента вокруг хотенда — последствие засора

Если засор в сопле не остановить вовремя, расплавленный филамент начинает выдавливаться из щели между соплом и нагревательным блоком. На Creality Hi это особенно неприятно: клубок обматывает hotend cover, заливает PCB-плату экструдера и забивает оба 5015-вентилятора. Снять nozzle cover при заплавленном клубке без повреждений — почти нереально, поэтому им часто жертвуют.

1. Снять hotend cover. Если он сильно залит — пожертвовать им (риск повредить cover при отдирании выше, чем стоимость новой крышки).
2. Прогреть сопло выше рекомендованной температуры филамента на 20°C: для PLA — 250°C, для PETG — 270°C, для ABS — 280°C.
3. Подождать 5–8 минут. Термостойкими перчатками плоскогубцами раскачивать клубок — снимать клочьями, начиная с края.
4. Снизить температуру до 30°C через интерфейс. Если pipe fan застрял в массе — помочь холодным феном, чтобы остыло быстрее.
5. Гаечным ключом или отвёрткой подвести cutter, отрезать филамент.
6. Снять hot end через 2 винта. Аккуратно вытащить термопроводы — на разъёмах жёлтый клей, рвать нельзя.
7. Очистить hot end PCB и pipe fan механически — без растворителей. Спирт растечётся по плате и может замкнуть дорожки.
8. Если hot end повреждён — заменить нагревательный блок Creality Hi. После сборки обязательно: Input Shaping + Auto Leveling, иначе Z-offset собьётся.

9. Подшипники подающих шестерён умирают через 2 месяца

Покупатель DNS пишет в отзыве: «Спустя 2 месяца работы погибли подшипники в подающих шестернях, благо китайцы наладили выпуск альтернативных вариантов». Это типичная судьба high-flow экструдера: три шестерни работают с большой силой подачи (для Unicorn-сопла), а стоковые подшипники рассчитаны на средний бытовой режим. При ежедневной печати они выходят из строя через 500–700 часов. Симптомы — скрежет при подаче, недоэкструзия даже на правильных настройках, шестерни визуально шатаются.

1. Профилактика — раз в месяц: открыть экструдер, мягкой щёткой снять пыль и обрезки филамента с шестерён. Если используете сжатый воздух — держите сопло в 30 см, чтобы не вдавить пыль в подшипник.
2. Если есть скрежет — снять экструдер по процедуре из секции 2, проверить три шестерни на люфт. Покрутить пальцами — должны вращаться плавно, без хруста.
3. Замена через комплект Creality Hi Extruder Kit — содержит все три шестерни с подшипниками и гарантирует совместимость.
4. Альтернатива (популярная в русскоязычном сообществе): китайские «улучшенные» подшипники с AliExpress. Поиск: «Creality Hi extruder bearings» — стоят дешевле, ходят дольше при должной смазке.
5. При замене смазать новые подшипники литиевой смазкой (например, Mobil XHP 222). Не использовать ВД-40 — она вымывает заводскую смазку и подшипник умирает за неделю.
6. После сборки — Input Shaping + flow calibration в Creality Print. Новые шестерни могут давать чуть другой коэффициент подачи.

10. Резак не возвращается — филамент не режется

Резак (cutter) Creality Hi после среза должен пружинить обратно. Если этого не происходит — следующая смена цвета зависает, может выскочить TC2854 при IS. Причин три: засор обрезком в гнезде cutter'а, отвалившийся магнит на стенке cutter mounting, или неправильная установка с перевёрнутой ориентацией.

1. Проверить, нет ли застрявшего обрезка филамента в гнезде резака — обычно это щепотка PLA. Аккуратно вытащить пинцетом.
2. Открыть cutter mounting, проверить два магнита — на внутренней стенке и на торце резака. Без них пружинного хода нет.
3. Если магнит отвалился — приклеить обратно цианоакрилатом (суперклей). Перед склейкой обезжирить контакт изопропанолом.
4. Проверить ориентацию резака: выемка blade holder ВНИЗ. На фото в wiki видна правильная позиция.
5. После переустановки — IS calibration, чтобы пере-калибровать положение резака. Без неё цвета будут отрезаться с разной длиной хвоста.
6. Если ничего не помогает — заменить нож обрезки филамента (в каталоге запчастей — Replace Creality Hi Cutter). Держите 2–3 запасных в столе, особенно если печатаете волокно.

11. Очень громкий металлический щёточный модуль при прокачке цвета

Очищающие полоски сопла (wiper) у Creality Hi сделаны из металлической пластины — для долговечности и сопротивления высоким температурам. Но при сухом контакте сопла со щёточной пластиной возникает резкий металлический скрип, который Tom's Hardware в обзоре описал как «слышно в соседней комнате». При длинной цветной печати с десятками смен цвета это может стать критичным.

1. Смазать щёточную планку силиконовой смазкой тонким слоем — Creality Grease Glue Stick подойдёт. Литиевую смазку и ВД-40 не использовать — выгорят при первом нагреве до 200 °C.
2. Менять щёточную планку при первых признаках износа: на ней появляются глубокие борозды от сопла. Запасная — Creality Hi Nozzle Wiper.
3. В слайсере — уменьшить количество смен цвета. Группировать цвета послойно (вертикальная сортировка), а не по объектам.
4. Альтернатива от сообщества: распечатать TPU-накладку (wiper mod) на MakerWorld и наклеить поверх металла. Шум падает на 60 %, но и ресурс щётки заметно меньше.

12. Огромный расход филамента на прокачку цвета (purge) при многоцветной печати

Любая многоцветная печать одним соплом — это всегда обязательная продувка (purge) при смене цвета. У Creality Hi с high-flow Unicorn-соплом зона расплава длиннее, чем на стандартном V6 — и расход филамента на purge соответственно выше. Tom's Hardware в обзоре отметил: «при сложной 4-цветной модели расход на прокачку может равняться весу самой модели». Это не баг, а математика однозонной мультицветной печати — и её можно урезать в слайсере.

1. В Creality Print: Filament → Filament Settings → Purge volumes — снизить с дефолтных 700 мм³ до 350–450 мм³. Тестировать постепенно: если на стыке цветов остаётся хвост старого цвета — поднимать обратно.
2. Object Settings → «Print Wipe Tower» — обязательно включить. Иначе прокачка льётся прямо рядом с моделью.
3. В слайсере группировать одинаковые цвета послойно (вертикальная сортировка). Опция «Purge volumes per filament change» в Creality Print считает количество смен — следить, чтобы было ≤30.
4. Печатать сразу несколько объектов одного набора — башня прокачки (purge tower) амортизируется на все объекты.
5. Использовать тёмные цвета как «приёмник грязи»: тёмно-серый или чёрный лучше прячет неполную прокачку, поэтому объём можно ставить меньше.
6. На MakerWorld есть моды Filament Saver — разбивают башню прокачки на сегменты, экономия до 30 % от стандартного расхода.

13. Засор хитбрейка (heat break) — отдельно от экструдера

У Hi засор может располагаться в двух местах: в самом экструдере (зона шестерён) и в хитбрейке — узкой переходной трубке между нагревательным блоком и зоной плавления. Симптомы похожи (нет подачи), но процедура чистки разная. Хитбрейк прочищается через сопло горячей иглой, без полной разборки экструдера. Wiki Creality описывает это как отдельную процедуру.

1. Сначала откатить филамент: Prepare → Filament → Retract. Дождаться остывания сопла, выключить принтер.
2. Снять hotend cover (4 винта), отключить три кабеля, открутить три винта, вытащить экструдер и PTFE-трубку из верхнего разъёма.
3. Включить принтер, прогреть сопло до 240°C (для PLA-засора). Для PETG — 260°C.
4. Тонкой иглой (комплектная или 0.4 мм проволока) попробовать пройти насквозь через сопло. Если пройти не удалось — нагреть кончик иглы паяльником или зажигалкой докрасна.
5. Вставить раскалённую иглу в сопло, удерживать 30 секунд — игла остывает, расплав застывает прямо на ней. Медленно вытянуть — игла вытащит застывший комок.
6. Установить температуру 30°C, дождаться остывания. Собрать всё обратно в обратном порядке.
7. Запустить Auto Leveling и пробную печать. Если поток восстановился — хитбрейк чистый.

14. FR2836: датчик подачи не работает на новом принтере

Часть экземпляров из коробки приезжает с нерабочим датчиком подачи: при загрузке филамента синий светодиод filament-detector не загорается, филамент проходит пару миллиметров и останавливается. На 3DToday владелец Hi Combo описывает: «датчик не зажигается, при подключении к CFS вылетает FR2836, прогрев сопла и переключение рычагов не помогает». Это заводской брак или транспортная неисправность — лечится переподключением шлейфа или гарантией.

1. Снять nozzle cover, найти на extruder-плате микроразъём шлейфа filament-detector (короткий, 4-pin). Отключить и подключить заново — иногда уплывает контакт при транспортировке.
2. Проверить, что синий светодиод detector'а загорается при ручном нажатии на рычаг (без филамента, рукой). Если нет — плата детектора мёртвая.
3. Если filament-detector работает только при подаче — при подключении CFS проверить, что rfid-датчик читает катушку. Без RFID-подтверждения CFS не подаёт.
4. Если ничего не помогло — оформить гарантийный возврат через дилера. Описать «новый принтер не подаёт филамент, FR2836 на CFS» — это известная проблема, Creality её признаёт.
5. Не обновлять прошивку для лечения этой проблемы — баг аппаратный, а не программный.

15. Чёрный/неподсвеченный экран после включения

После включения экран не загорается, при том что вентиляторы крутятся и слышен звук работы материнки. Wiki Creality указывает на две основные причины: плохой контакт шлейфа экрана или собственно повреждение экрана. Первое лечится за 5 минут, второе — заменой Touchscreen Kit.

1. Выключить принтер из розетки. Открыть нижнюю крышку (винты снизу), найти шлейф экрана — он идёт от touchscreen к материнке через большой плоский разъём.
2. Отключить и подключить шлейф с обоих концов. Проверить, что контакты целы (не погнуты, не окислены).
3. Включить — если экран загорелся, проблема была в контакте.
4. Если не загорелся — открыть крышку материнки, посмотреть на индикаторные светодиоды. По wiki Creality: «один светодиод горит постоянно, второй мигает» — это нормальное состояние. Если оба не светят — материнка мертва.
5. Если экран физически повреждён (трещины, разводы) — заменить Touchscreen Kit. Артикул в parts list на wiki.
6. Принтер при этом работает: можно подключиться через Fluidd по http://<ip>:4408 и продолжить печатать без экрана.

16. Заводские QC-дефекты: винты экструдер-мотора не закручены

Контроль качества Creality на новых партиях Hi оставляет желать лучшего. На forum.creality.com Nathan описал случай: «материал просто не подаётся» — после трёх дней разбирательства оказалось, что винты экструдер-мотора не были закручены на заводе. Не пере-закручены, не сорваны — просто не вкручены. Дополнительно — у части экземпляров сорваны винты на nozzle cover из-за пере-затяжки на сборке. Лечится за 5 минут, но требует знания о существовании проблемы.

1. Снять nozzle cover. Подтянуть все винты nozzle cover и motor protection cover (по 2 винта на каждой) — затягивать от руки + четверть оборота ключом.
2. Проверить три винта крепления экструдер-мотора к корпусу — самые частые «незакрученные».
3. Проверить три винта крепления самой экструдер-сборки (extruder assembly) к каретке.
4. Если винты на nozzle cover сорваны (резьба исчиркана) — заменить винты на M3×8 шестигранник, остатки оригинала аккуратно высверлить.
5. Подтянуть Y-belt и Z-винты — они тоже могут быть недотянуты на сборке.
6. Документируйте всё фото — пригодится при гарантийном возврате если найдёте серьёзный заводской дефект.

17. Открытая рама — ABS, ASA и нейлон ненадёжны без камеры

Hi — это bedslinger без закрытой камеры. В характеристиках указаны ABS, ASA, нейлон как «совместимые». На практике эти материалы требуют стабильную температуру воздуха ~50°C для исключения коробления и расслаивания слоёв. На открытом Hi их можно печатать только летом в тёплой комнате — и даже там результаты непредсказуемые. Каждое движение в комнате (кондиционер, сквозняк) даёт коробление. Решение — отдельная навесная камера.

1. Для PLA, PETG, TPU 95A+ — открытая рама ОК. Камера не нужна.
2. Для ABS, ASA, PA, PC — необходим enclosure. Готовый вариант: Creality Ender Fireproof Enclosure 550×650×750 мм — точно подходит для Hi и V3-серии.
3. DIY enclosure: каркас из ПВХ-труб + чехол из ткани с фольгой. Бюджет 1500–3000 ₽. Главное — оставить отверстие сверху для теплового потока.
4. Камера ставится поверх Hi — корпус вместе с гантри помещается. Не забудьте оставить пространство для CFS сбоку и выход для PTFE-трубки.
5. При работе с ABS/ASA в камере обязательно — приточная вентиляция в комнату. ABS выделяет стирол, ASA + ультрафиолет дают перекиси. Подробнее — наш гайд по испарениям и вентиляции.

18. Стол не имеет ручных регулировок высоты

В Hi нет ручек/винтов под столом для механической регулировки уровня — только программная компенсация через bed mesh. Это решение упрощает сборку, но даёт минус: если поверхность под принтером кривая или сам стол деформирован сильнее ±1 мм — компенсация не справляется. Покупатель DNS пишет: «Стол для печати не имеет регулировок по высоте, поэтому какие-то неровности обыграть не получится. И поверхность, на которой стоит принтер, стоит выбирать поровнее».

1. Выбрать ровную поверхность для принтера. Идеально — каменная плита или толстая фанера на жёстком столе. Не подоконник и не складной стол.
2. Уровнем (пузырьковым) проверить, что поверхность не наклонена — рамка с водой не «течёт».
3. Если в полу комнаты сильный уклон — подложить под ножки принтера регулируемые силиконовые подкладки (Creality Shock-Absorbing Silicone Pad).
4. Открыть карту mesh через Fluidd: http://<ip>:4408 → Bed Mesh. Перепад верх-низ должен быть в пределах ±0.5 мм. Если больше — стол сильно деформирован, нужна замена.
5. Программная компенсация работает на ±1 мм. Если карта показывает больше — заменить стол (Creality Hi Hot Bed Plate Kit) или PEI-пластину если деформация в эпоксидке.

Справочник кодов ошибок Creality Hi

Hi показывает ошибки на экране в виде кода и короткого описания. Чаще всего код ищется в Creality Wiki напрямую. Ниже — самые частые коды и быстрые действия.

Общие проблемы 3D-печати

Кроме уникальных проблем Creality Hi, вы можете столкнуться с типичными проблемами FDM-печати. Мы разобрали каждую в отдельном подробном гайде:

• Засор сопла — причины, профилактика, чистка cold pull для всех типов хотендов
• Адгезия первого слоя — Z-offset, PEI, стекло, температура стола, грунты
• Эхо и сдвиг слоёв — Input Shaper, ремни, направляющие, скорости
• Паутинка и волоски — retraction, температура, сушка, скорость холостых перемещений
• Недо- и переэкструзия — flow calibration, Pressure Advance, износ шестерён
• Коробление — камера, температура стола, brim, материалы для борьбы с warping
• Регламент обслуживания принтера — что и когда чистить, смазывать, проверять

Также рекомендуем: как сушить филамент, гайд по выбору филаментов, вентиляция и здоровье в комнате с принтером.

Часто задаваемые вопросы