Проблемы SLA / MSLA печати: 13 главных провалов и как их решить
Полный гайд по проблемам фотополимерной 3D-печати: от прилипания к FEP до cupping blowout. Конкретные настройки экспозиции, lift-скоростей, замены плёнок для всех актуальных принтеров — Anycubic, Elegoo, Phrozen, Creality, Formlabs, Prusa.
Фотополимерная печать (SLA / MSLA / DLP) даёт детализацию, которой FDM никогда не достигнет — но цена за это качество — ванна жидкой смолы под платформой и десяток капризных параметров. Один неверный bottom exposure, изношенная FEP-плёнка или забытое drain-отверстие — и весь принт превращается в липкую массу на дне ванны.
В этом гайде разберём 13 главных проблем SLA/MSLA-печати: от классического «модель прилипла к плёнке» до тонких дефектов вроде elephant foot и cupping blowout. Только проверенные решения с конкретными числами по экспозиции, lift-скоростям и параметрам слайсера. Подходит для всех актуальных моделей: Anycubic Photon Mono M5s/M7 Pro, Elegoo Saturn 4 Ultra, Phrozen Sonic Mighty Revo, Creality HALOT-Mage S, Prusa SL1S и Formlabs Form 3/4.
Как устроена фотополимерная печать и где она ломается
MSLA-принтер не плавит пластик — он проецирует УФ-маску с LCD-экрана через прозрачную FEP-плёнку на дно ванны со смолой. Каждый слой засвечивается за 1-3 секунды, после чего платформа поднимается, отрывая отпечаток от плёнки (peel), и снова опускается на толщину следующего слоя.
Все провалы крутятся вокруг трёх физических процессов: полимеризация (время и мощность УФ), peel-сила (разделение слоя и FEP при подъёме) и адгезия (сцепление детали с платформой). Сбой любого — и принт срывается. Поэтому большинство «магических» рецептов — это балансировка экспозиции, lift-настроек и состояния расходников.
• Платформа поднимается пустой → недосвет, грязная плёнка, низкий уровень смолы
• Модель на FEP, не на платформе → недосвет bottom-слоёв, гладкая платформа, изношенная FEP
• «Слоновья нога» по основанию → перевыдержка bottom + нет rest-time
• Полые модели с разрывом стенки → нет drain-отверстий, suction cup
• Горизонтальные полосы → высокая lift-скорость, изношенная FEP, перепад температур
Главные причины провалов и их частотность
По статистике форумов комьюнити (Reddit r/resinprinting, форумы Anycubic/Elegoo, Phrozen Help Center), провалы распределяются примерно так:
| Причина | Доля провалов | Главный признак |
|---|---|---|
| Недосвет bottom-слоёв | ~25% | Модель остаётся на FEP, чистая платформа |
| Холодная смола (<22 °C) | ~18% | Сезонная картина, зимой хуже, peel-сила выше |
| Изношенная FEP-плёнка | ~15% | Помутнение в зоне печати, полосы, провал в углу |
| Слабые поддержки | ~12% | Отрыв в середине, сама модель цела, поддержки отвалились |
| Suction cup на полых моделях | ~10% | Разрыв горизонтально по середине стенки |
| Грязная платформа | ~8% | Адгезия как у мокрого мыла |
| Несбалансированная платформа | ~5% | Углы прилипают по-разному, перекос отпечатка |
| Прочее (LCD, питание, прошивка) | ~7% | Случайные единичные ошибки |
Решение №1: Калибровка платформы и проверка плоскости
С плохо откалиброванной или деформированной платформой бесполезно крутить экспозицию — отпечаток не прилипнет ни при какой выдержке. Это первое, что нужно проверить, если модель срывается на FEP в одном и том же углу.
- Снимите ванну, протрите дно платформы безворсовой салфеткой с изопропиловым спиртом 91%+
- Установите ровный лист бумаги (80 г/м²) между LCD-экраном и платформой
- Ослабьте винт фиксации платформы, опустите её до бумаги
- С усилием подвигайте бумагу — должно ощущаться равномерное сопротивление по всем 4 углам
- Если в одном углу бумага скользит свободно, а в другом цепляет — платформа деформирована, замените
- Затяните центральный винт, выполните Z=0 home, сохраните позицию
Решение №2: Прогрев смолы до 25-30 °C
Холодная смола густеет, peel-сила растёт втрое, экспозиция работает хуже из-за вязкости. Это причина «сезонных» проблем, когда зимой принтер вдруг перестаёт печатать без видимой причины.
- Идеальная рабочая температура — 25-30 °C для большинства смол
- При 18-20 °C (типичная квартира зимой) почти любая смола печатает на 50-70% своих возможностей
- Современные принтеры (Anycubic M7 Pro, Elegoo Saturn 4 Ultra, Phrozen Sonic Mighty Revo) имеют встроенный подогрев — включайте его за 30 минут до старта
- Без встроенного подогрева: грелка для аквариума на 25 Вт в ванной, термоковрик под принтером, или обогрев комнаты на 1-2 часа
- Бутылку смолы перед заливкой — в тёплую воду на 15 минут, тщательно перемешать (особенно цветные — пигмент оседает)
- Никогда не используйте фен или прямой нагрев — локальный перегрев >40 °C запускает преждевременную полимеризацию
Решение №3: Калибровка экспозиции через Cones of Calibration
Экспозиция «по бутылке» — это стартовая точка, а не финальное значение. Реальное оптимальное время зависит от мощности UV-светодиодов вашего экрана, состояния LCD, температуры смолы и даже плотности её пигмента. Стандарт индустрии для калибровки — модель Cones of Calibration V3 от TableFlip Foundry.
- Скачайте модель Cones of Calibration V3 (бесплатно на сайте TableFlip Foundry или MakerWorld)
- Слайс с вашими стандартными настройками bottom exposure и lift speed
- Установите время normal exposure согласно бутылке смолы (обычно 1.8-3.0 сек для 8K LCD)
- Распечатайте, отмойте в IPA 1-2 минуты, дайте высохнуть, НЕ делайте post-cure (он ломает калибровку)
- Side A (Success): должны напечататься все конусы. Если хоть один отсутствует — экспозиция мала, +0.2-0.4 сек
- Side B (Pillars): столбики должны быть отдельными, не слипшимися. Если слиплись — пересвет, -0.2-0.4 сек
- Идеальный результат: все cones на A + 8-10 различимых столбиков на B
- Запомните найденное время для каждой смолы — переписывание занимает минуты, экономит часы провалов
Стартовые значения экспозиции по типам смол
| Тип смолы | Normal exposure (8K LCD) | Bottom exposure | Bottom layers |
|---|---|---|---|
| Стандартная серая/чёрная | 2.0-2.5 сек | 30-40 сек | 5-6 |
| Прозрачная / белая | 3.0-3.5 сек | 40-50 сек | 6-7 |
| Тёмная (синяя, бордовая) | 2.5-3.0 сек | 35-45 сек | 5-6 |
| Высокоскоростная (Anycubic High Speed, Phrozen Aqua-Speed) | 1.0-1.5 сек | 20-25 сек | 4-5 |
| Engineering / прочная (ABS-like) | 2.5-3.5 сек | 40-60 сек | 6-8 |
| Гибкая (Flex / Tough) | 3.0-4.0 сек | 45-60 сек | 6-8 |
| Стоматологическая (Dental Model) | 2.0-2.8 сек | 40-50 сек | 6-7 |
Решение №4: «Слоновья нога» — расплывание первых слоёв
Elephant foot — расширение нижней части модели, когда первые 3-5 слоёв «расплываются» наружу. Большинство гайдов советует уменьшить bottom exposure — это неправильно: вы получите слабое сцепление и оторванный отпечаток. Настоящая причина — выдавленная под платформой капля смолы, которая полимеризуется по краям до того, как успевает стечь.
Правильное решение — добавить rest time before exposure (пауза после опускания, перед началом засветки). Смола успевает стечь из-под платформы, и боковое расплывание исчезает.
- Откройте профиль принтера в ChiTuBox / Lychee → Bottom layer settings
- Найдите параметр Rest time before exposure (или Wait time before cure в Lychee)
- Для bottom layers установите 20-30 секунд (по умолчанию 0)
- Для normal layers — 1-2 секунды (помогает с layer lines)
- Bottom exposure оставьте прежним (30-40 сек) — НЕ уменьшайте
- Проверьте на тестовом кубе 20×20×20 мм — если расплывание ушло, применяйте на боевые модели
- Для крупных моделей (>50 см² контакта с платформой) добавьте chamfer 0.5 мм по нижнему контуру в CAD
Решение №5: Управление peel-силой и lift-настройки
Каждый раз, когда платформа поднимается, отпечаток отрывается от FEP — это peel-сила. Слишком быстрый подъём → деталь рвётся или отслаивается от платформы. Слишком медленный → печать длится в 2-3 раза дольше.
| Тип модели | Lift speed (1-я фаза) | Lift speed (2-я фаза) | Lift distance | Retract speed | Rest after retract |
|---|---|---|---|---|---|
| Стандартная (Z-lift, не tilt) | 60 мм/мин | 180 мм/мин | 6-7 мм | 150 мм/мин | 1-2 сек |
| Крупная (>50 см² контакта) | 50 мм/мин | 150 мм/мин | 8-10 мм | 120 мм/мин | 2-3 сек |
| Тонкая / детализированная | 40 мм/мин | 120 мм/мин | 6-7 мм | 100 мм/мин | 1-2 сек |
| Гибкая смола | 30 мм/мин | 100 мм/мин | 8-10 мм | 80 мм/мин | 3 сек |
| Tilt-механизм (M7 Pro, Saturn 4 Ultra) | наклон | наклон | — | — | 0.5 сек |
Tilt-механизм (наклон ванны вместо подъёма платформы) — революция последних 2 лет: peel-сила падает в 2-3 раза, печать ускоряется без потери качества. Если выбираете новый принтер — берите модель с tilt-механизмом.
Решение №6: Полые модели и drain-отверстия — против вакуумного эффекта
Любая полая модель без drain-отверстий превращается в гигантскую присоску. С каждым подъёмом платформы внутри полости создаётся вакуум, peel-сила вырастает в 5-10 раз. Итог — cupping blowout: модель разрывается горизонтально по середине стенки.
- Любая hollow-модель ОБЯЗАНА иметь минимум 2 drain-отверстия
- Диаметр отверстий: 2-4 мм (для миниатюр 2 мм, для крупных деталей 4 мм)
- Расположение: одно у платформы (выпускает воздух при опускании), одно на самом верху (сливает остатки смолы при подъёме)
- Толщина стенки hollow-модели: 1.5-2 мм для smooth surface, минимум 1.2 мм
- Не используйте Magic-режим Lychee на сложных моделях с пустотами разной формы — добавляйте drain вручную
- Для миниатюр (Warhammer и т.п.) Lychee Auto Hollow + Auto Drain работает корректно — 2-3 отверстия по днищу
- Если печатаете bust (бюст) — drain снизу под подбородком + сверху на макушке
Решение №7: FEP-плёнка — натяжение, замена, выбор типа
FEP — главный расходник MSLA-принтера. Плёнка изнашивается каждый принт, и просрочка её замены = регулярные провалы и риск пробить LCD ($80-150 на ремонт).
Сравнение типов плёнок
| Тип | Ресурс | Peel-сила | Цена | Когда использовать |
|---|---|---|---|---|
| FEP (стандарт) | ~10 000 слоёв / 200-300 ч | Высокая | $3-5 | Стандартные смолы, начинающим |
| nFEP (PFA) | ~30 000 слоёв | Средняя | $8-12 | Тонкие модели, миниатюры, ускорение печати |
| ACF (Advanced Composite) | ~30 000 слоёв | Минимальная (в 3 раза ниже FEP) | $15-20 | Высокоскоростные смолы, 8K-14K LCD, крупные модели |
Признаки замены FEP:
- Помутнение в центре зоны печати (там где чаще всего отпечатки)
- Видимые царапины глубиной более 0.1 мм
- Белёсые «следы» от ранее напечатанных моделей — фатальный признак
- Звук при щелчке пальцем по натянутой плёнке стал глухим вместо звонкого (потеря натяжения)
- Тест на микропроколы: положить FEP на сухое бумажное полотенце, налить IPA сверху — мокрые пятна = есть отверстия
Решение №8: Поддержки — настройки в ChiTuBox / Lychee
Поддержки в смоле — единственный способ удержать наклонные и нависающие поверхности. Слабые поддержки = модель отрывается в середине печати. Слишком жёсткие = шрамы на поверхности после удаления.
Рекомендуемые параметры поддержек
| Параметр | Light supports | Medium supports | Heavy supports |
|---|---|---|---|
| Tip diameter (контакт с моделью) | 0.20-0.25 мм | 0.40-0.50 мм | 0.60-0.80 мм |
| Upper diameter (тело) | 0.40 мм | 0.55 мм | 0.70 мм |
| Lower diameter (основание) | 0.50 мм | 0.70 мм | 1.00 мм |
| Contact depth | 0.15 мм | 0.20 мм | 0.30 мм |
| Density (auto-supports) | 60% | 75% | 90% |
| Где использовать | Миниатюры, тонкие детали | Стандартные модели | Крупные/тяжёлые модели |
- Никогда не доверяйте только Auto-supports — после генерации просмотрите модель со всех сторон
- Углы наклона >45° к плите ОБЯЗАТЕЛЬНО на medium-supports, нависания — на heavy
- Угол модели к плите 30-45° оптимален: уменьшает peel-силу + лучшая ориентация поддержек
- Для миниатюр (Warhammer) включите Anti-aliasing в слайсере — углы выйдут чище без агрессивных tip
- Tip-диаметр <0.20 мм почти всегда обрывается — увеличьте до 0.25-0.30 даже на light
- Под heavy-зоны (плоские поверхности 5×5 см и больше) ставьте medium-supports вручную с шагом 3-4 мм
- Heavy supports под лицами и важными деталями = шрамы. Перевернуть модель «вниз головой» если возможно
Решение №9: Горизонтальные полосы (layer lines) на отпечатках
Тонкие полосы на стенках — ещё один из частых дефектов фотополимерной печати. Причин может быть 5-7, и важно правильно их диагностировать по характеру полос.
| Характер полос | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Регулярные по всей высоте | Качание оси Z, ослаб винт ласточкина хвоста | Подтянуть направляющую, проверить люфт |
| Полосы у основания поддержек | Высокая lift speed | Снизить до 60 мм/мин (1-я фаза) |
| Резкая полоса на одной высоте | Пузырёк воздуха в смоле в момент засветки | Перемешивать смолу шпателем перед печатью, не наливать резко |
| Полосы по всей высоте, тонкие | Износ FEP плёнки | Заменить FEP |
| Изменение паттерна на середине | Перепад температуры (день/ночь) | Закрытый бокс или подогрев смолы |
| Тонкие полосы каждые 50-100 слоёв | Pause-циклы принтера (Anycubic M-серия) | Отключить Pause periodic в настройках принтера |
| Только в одной зоне | Грязь / царапина на LCD-экране | Снять плёнку защитную, протереть IPA + микрофибра |
Решение №10: Если модель прилипла к FEP, а не к платформе
Это топ-1 проблема всех новичков. Симптом: после печати на платформе пусто, а на дне ванны — кучка плоских кусочков смолы. Причин может быть несколько, но действовать нужно по порядку.
- Шаг 1: Очистить платформу IPA + безворсовая салфетка. Цикл проверки: бумажный тест после очистки
- Шаг 2: Увеличить bottom exposure на 25% (с 30 до 38 сек, например)
- Шаг 3: Увеличить bottom layers с 5 до 7-8
- Шаг 4: Снизить lift speed первой фазы до 40-50 мм/мин
- Шаг 5: Добавить raft (плот) — увеличивает контактную площадь
- Шаг 6: Проверить натяжение FEP — щелчок пальцем должен быть звонким
- Шаг 7: Если ничего не помогло — слегка ошкурить платформу P200-P400
- Шаг 8: Платформа деформирована (бумага в одном углу свободно проходит) — заменить
Нюансы по принтерам и платформам
Большинство проблем универсальны для всех MSLA — физика одна. Но есть нюансы конкретных производителей и моделей, которые меняют рекомендуемые настройки.
Anycubic Photon Mono M5s / M7 Pro / Photon D2
- M7 Pro и M5s имеют встроенный resin heater — включайте за 30 минут до печати, держите 28 °C
- ACF-плёнка от Anycubic совместима с M5s/M7 — даёт прирост скорости в 2-3 раза vs FEP
- Проблема Mono M3/M5 — изначально гладкая платформа, обязательно ошкурить P400 перед первым принтом
- Photon D2 (DLP) — забыть про FEP-проблемы, но проектор изнашивается через 2000-3000 часов
- В Photon Workshop по умолчанию rest-time = 0, обязательно поставьте 1-2 сек на normal, 20+ сек на bottom
Elegoo Saturn 4 Ultra / Mars 5 Ultra
- Tilt-механизм (Saturn 4 Ultra 16K) — единственный нюанс: lift settings заменены на tilt angle и tilt speed
- Подогрев смолы есть на 4 Ultra и 5 Ultra — включать обязательно
- Сторонние ACF-плёнки совместимы (3rd party — раз в 5 дешевле оригинала Elegoo)
- Mars 5 Ultra — проблема с прошивкой v1.0.5: фиксы Z-калибровки, обязательно обновить до 1.0.7+
- В Chitubox профиль для 4 Ultra скачать с официального сайта Elegoo, не редактируйте старый профиль Saturn 3
Phrozen Sonic Mighty Revo / Mini 8K S
- Phrozen — лучшие по натяжению FEP с завода, но плёнки фирменные дороже сторонних
- Mini 8K S — компактный, но 8K LCD требует ACF для быстрых смол, иначе peel-сила убивает FEP за месяц
- Sonic Mighty Revo — большой Z-ход (235 мм) → используйте 2-фазный lift с длинным первым этапом
- ChiTuBox профили Phrozen актуальны, в Lychee — обновлять каждые 2-3 месяца
- Phrozen Aqua-Speed смолы требуют экспозиции 0.8-1.2 сек — стандартные настройки пересвечивают
Creality HALOT-Mage S / HALOT-Mage 8K
- Creality использует свой слайсер HALOT Box, но ChiTuBox/Lychee тоже поддерживают принтер
- Проблема ранних HALOT — нестабильное питание LCD: пересвет в начале, недосвет к концу. Решение — стабилизатор
- Auto-leveling с фабрики часто сбит — обязательно ручная калибровка после распаковки
- FEP на HALOT-Mage S крепится 16 винтами — натяжение требует терпения и крест-накрест по 1/4 оборота
Formlabs Form 4 / Form 3+ (профессиональный сегмент)
- Form 4 (LFD — Low Force Display) использует силиконовый слой вместо FEP — не нужно менять плёнки
- Калибровка экспозиции автоматическая — не вмешивайтесь, OEM-смолы работают «из коробки»
- PreForm слайсер не поддерживает сторонние смолы — это ограничение лицензии, не техническое
- Form 3+ требует регулярной чистки optical window (мутнеет от смолы за 100-200 часов)
- Cupping blowout на Form 4 невозможен — встроенная Cup Detection в PreForm
Prusa SL1S Speed
- Prusa SL1S — открытая прошивка PrusaSlicer, отличная диагностика на дисплее
- FEP заменяется через сложную процедуру с натяжением через специальный jig — не пытайтесь без инструкции
- Prusament Resin поставляется с предустановленными профилями в PrusaSlicer — для них калибровка не нужна
- Сторонние смолы — обязательно Cones of Calibration перед боевой печатью
- Cure-станция CW1S от Prusa использует пары IPA + фильтр — реально безопаснее обычной мойки
Постобработка: безопасные мойка и cure
Половина проблем со смолой — это не печать, а постобработка. Пересвеченная деталь жёлтая и хрупкая, недосвеченная — липкая и токсичная. Подробный гайд по мойке и cure — в нашей статье «Постобработка 3D-печати», здесь — ключевые моменты для смолы.
- Мойка: IPA 91%+ или Mean Green / TPM (специализированные растворители)
- Двухванная схема: 1) грязная — 1-2 минуты, активная агитация; 2) чистая — 30 секунд финиш
- Время мойки зависит от детализации: миниатюры — 2-3 мин, крупные модели — 5 мин (дольше = вымывает плёнку из углублений)
- После мойки — высушить сжатым воздухом или дать стечь 5-10 минут до полного исчезновения IPA
- Cure только после ПОЛНОГО высыхания — мокрая деталь сохнет неравномерно, появляется warping
- Время cure = 2-5 минут для большинства моделей при 405 нм лампе. Передержка >10 минут = жёлтый цвет, хрупкость
- Для дентальных и engineering смол следуйте инструкции производителя — там критично точное время и температура
Утилизация: жидкая смола — опасные отходы. Засветить под УФ до полной полимеризации, выбросить как обычный пластик. Грязный IPA — в герметичной таре, по мере накопления сдавать как химотходы или отстаивать на солнце 2-3 дня (полимеризованный остаток оседает, чистый IPA сверху декантируется и используется повторно).
Профилактика: чек-лист обслуживания SLA-принтера
Большинство провалов можно предотвратить регулярной профилактикой. Базовые принципы обслуживания 3D-принтеров — в общем гайде по обслуживанию, ниже — специфика для смолы.
| Частота | Действие |
|---|---|
| Перед каждой печатью | Перемешать смолу шпателем + проверить уровень (минимум 1/3 ванны) |
| Перед каждой печатью | Проверить FEP (фонариком на просвет) + протереть LCD |
| После каждой печати | Очистить платформу IPA, отжать смолу с FEP резиновым шпателем |
| Каждые 5-7 печатей | Фильтровать смолу через сетку 100 мкм при сливе |
| Каждые 50 часов | Проверить натяжение FEP (тест барабаном) |
| Каждые 100-200 часов | Заменить FEP (стандарт), 300+ часов для nFEP/ACF |
| Каждые 200 часов | Подтянуть винт ласточкина хвоста на стойке Z |
| Каждые 500 часов | Проверить целостность защитной плёнки на LCD, заменить при царапинах |
| Раз в год | Полная чистка ванны Mean Green + замена силиконовых уплотнений |
Быстрая диагностика: что делать прямо сейчас
Если печать только что провалилась и вы не знаете с чего начать — найдите свой симптом в таблице:
| Симптом | Вероятная причина | Первое действие |
|---|---|---|
| Платформа поднимается пустой | Bottom exposure низкий ИЛИ грязная FEP | +25% к bottom exposure, очистить FEP |
| Все детали на FEP, не на платформе | Платформа не сцепляет (гладкая, грязная) | Ошкурить P400, протереть IPA |
| Модель оторвалась в середине | Слабые поддержки или suction cup | Утолщить tips до 0.4 мм, добавить drain |
| Расплылись первые 3-5 слоёв | Elephant foot — нужен rest time | Rest time 25 сек на bottom layers |
| Тонкие детали стёрлись | Пересвет normal exposure | -15% к normal exposure, проверить Cones |
| Грубые горизонтальные полосы | Высокий lift speed | Снизить до 60 мм/мин 1-я фаза |
| Полая модель разорвалась | Cupping blowout — нет drain | Добавить 2 drain Ø3 мм (низ + верх) |
| Печать долго не стартует, потом ошибка | Холодная смола, перепад температуры | Прогреть смолу до 28 °C, обновить прошивку |
| LCD показывает разноцветные пятна | Битые пиксели или поврежденный LCD | Тест UVTools Pixel Test, замена LCD |
| Запах усилился, голова болит | Утечка смолы или плохая вентиляция | СТОП, проветрить, проверить FEP, респиратор |
Источники и полезные материалы
- TableFlip Foundry — Cones of Calibration V3 — стандарт для калибровки экспозиции
- Honza Mrázek — Bed Adhesion & Elephant Foot Guide — глубокое объяснение механизма
- AmeraLabs — Resin Troubleshooting Guide — производитель смолы делится опытом
- Anycubic Print Guides — официальные гайды с фото
- Phrozen Help Center — документация по плёнкам, экспозиции, обслуживанию
- Lychee Slicer Documentation — подробные мануалы по hollow, drain, поддержкам
- Formlabs Support — профессиональный взгляд на проблемы SLA
Связанные статьи Printer Hub
- Постобработка 3D-печати: шлифовка, покраска и сглаживание — общие принципы и SLA-специфика
- Безопасность 3D-печати: испарения, вентиляция, здоровье — критично для работы со смолой
- Обслуживание 3D-принтера: чистка, смазка, профилактика — основы регулярной заботы
- Первый слой не прилипает: гайд для FDM — параллельная статья по FDM
- Деталь отклеивается и загибается — деформация, релевантно и для смолы
Главный принцип SLA/MSLA: систематически, а не «методом тыка». Каждое изменение настроек — отдельный тестовый принт (Cones of Calibration или 20-мм куб), запись результата, фиксация удачной комбинации. Через 2-3 недели у вас будет личная база настроек для каждой смолы, и провалы станут редкостью. Удачной печати!